Устройство крыши и кровли, рекомендации и советы.
Система обогрева крыши действительно ли это нужно?
Насколько она вам нужна и стоит ли на нее тратиться – решайте сами. В системе обогрева кровли (антиобледенения) главные элементы – нагревательные кабели. Они прокладываются в желобах, по краям кровли, в водостоках – везде, где есть опасность разрушительного действия замерзшей воды. Современные кабельные антиобледенительные системы не требуют демонтажа на лето, устойчивы к перепадам температуры и солнечной радиации, монтируются на любую крышу. К тому же они мало заметны и не портят внешний вид дома.
У системы обогрева кровли обычно есть автоматическое управление, в состав которого входят датчики, которые отслеживают изменения температуры и влажности. Все кабели оборудованы защитной системой, которая препятствует их возгоранию.
Если у вас крыша холодная (нежилой чердак), то кабель укладывается только в водостоке. Если под крышей находится жилой этаж, придется кабель устанавливать по всему периметру.
Включаться такая система будет автоматически при температуре около ноля градусов. На коттедж в два этажа с четырехскатной крышей площадью приблизительно 200 кв.м. понадобится система стоимостью примерно в 200 тысяч рублей.
Какие лучше использовать материалы, чтобы сделать качественным нижний слой кровли?
Некоторые кладут полиэтиленовую пленку – не советуем: недолговечна, не создает дополнительную изоляцию, и в доме будет постоянно холодно.
Более качественная основа получается из ДВП. Этот материал достаточно дешев и более долговечен, чем полиэтиленовая пленка. К тому же ДВП удобны в работе. А можно для основы воспользоваться ветрозащитным гипсокартонном. Но самым предпочтительным считается основание из досок или фанеры. Особенно если они покрыты кровельным толем. Такой вариант применяется на пологих скатах.
Не забудьте, что правильно уложенная крыша обязательно имеет вентиляцию – зазор между нижним слоем и кровельным покрытием. В результате этого обрешетка хорошо проветривается и не гниет.
Пока вы не приступили к работе по укладке листов фанеры, необходимо кровельные фермы покрасить лаком для наружных работ. После этого можно приступить к укладке нижнего слоя.
Начинать настил надо снизу вверх. Крепить листы лучше шурупами, утопив шляпки, чтобы они не рвали настилаемый сверху кровельный толь. В следующем ряду листы фанеры необходимо немного сдвигать по сравнению с предыдущим рядом.
Настилать толь нужно, удерживая рулон в вертикальном положении и раскатывая с перекрытием нижнего слоя толя. На толь, чтобы образовать пространство для вентиляции, необходимо сначала набить поперечины, а затем горизонтальную обрешетку для крепления кровельного покрытия.
Выбор кровли:
металлочерепица или гибкая черепица?
По своим качествам они похожи. Только шумоизоляция крыши с металлочерепицей оставляет желать лучшего (утеплитель только чуть меняет тон шума дождя или ветра), а мягкая черепица гасит шумы. Еще один недостаток металлочерепицы – повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Металлоцерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает, как наждачка – срезая все слои защиты.
Есть ли аналоги натуральной черепицы?
Есть. Например, одни из многих аналогов – цементно-песчаная черепица (ЦПЧ). Она особенно хороша, если у вас бревенчатый дом: натуральная черепица обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.
ЦПЧ отличается от керамической технологическим процессом. В случае ЦПЧ он полностью промышленный – отсюда и более дешевая цена. Состав ЦПЧ натуральный – кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железоокисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.
ЦПЧ хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».
Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/кв.м.), и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/кв.м.), здесь не так велика.
При выборе крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. Крыша в малоэтажном доме составляет большую часть его объема и в значительной степени определяет его общую архитектуру.
В большинстве районов страны предпочтение следует отдавать высокой конструкции крыши. Она не только придает дому более представительный внешний вид, но и позволяет при необходимости использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши меньше задерживается снег, что важно для снежных районов страны. Следует, конечно, учитывать, что высокие крыши в районах с сильными ветрами нуждаются в усилении несущих конструкций.
Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. По форме крыши бывают односкатные, двухскатные, ломаные, вальмовые, шатровые и крестообразные.
Односкатную крышу, так же как и плоскую, в жилых домах применяют редко. Ее конструктивная простота и некоторая эстетическая примитивность лучше всего используются в хозяйственных постройках, гаражах, сараях, навесах, где требуются прежде всего надежность и экономичность.
Двухскатная крыша наиболее распространена в малоэтажных домах. Она имеет достаточно выразительный внешний вид, проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Конструкция такой крыши позволяет использовать практически любые кровельные материалы, применяемые в строительстве.
Ломаная крыша является разновидностью двух скатной. Устраивают ее при использовании чердачного пространства под жилые помещения. Форма мансардной крыши позволяет по сравнению с обычной двухскатной вписать в ее габариты больший объем помещений. Вместе с тем ломаный профиль крыши сложнее в изготовлении, несколько архаичен по форме и образует, как правило, непроходной чердак над мансардными помещениями. Исходя из эстетических соображений следует считать более современным решение, когда мансарда встраивается в простую двухскатную крышу.
Вальмовая крыша традиционна для южных районов. Она не имеет фронтонов и за счет этого экономичнее двухскатной по расходу стеновых материалов. Вместе с тем, имея наклонные ребра на границе скатов и вальм, такая крыша требует установки сложных стропил и дополнительных работ по резке и подгонке кровельных материалов.
Шатровой с однотипным конструктивным решением всех четырех скатов вальмовая крыша становится при квадратном плане дома. Такая крыша по монтажу несущих конструкций более технологична, чем вальмовая, хотя по сложности кровельных работ не уступает ей.
Крестообразную крышу устраивают обычно на домах со сложным планом (но это не обязательно), при покрытии построек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом и т.д. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.
Конструкция крыши.
Несущими конструкциями чердачных крыш являются либо наслонные стропила, либо стропильные фермы (висячие стропила).
В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наслонными стропилами, которые опираются одним концом на наружную стену, а вторым – на прогон или стойки, устанавливаемые над средней стеной.
Стропильные фермы (висячие стропила) делают в тех случаях, когда необходимо перекрыть большие пролеты (5-9 м) без промежуточных опор. Обязательный элемент стропильных крыш – затяжка (нижний пояс), которая воспринимает и гасит боковой распор, возникающий от действия вышерасположенной нагрузки (стропила, кровля, снег).
При большой ширине дома стропильные ноги наслонных стропил подпирают подкосами. В местах расположения вальм наслонные стропила состоят из диагональных (накосных) и коротких (нарожников) стропильных ног.
Висячие стропила при небольших пролетах имеют простейшую треугольную форму и состоят из двух стропильных ног и затяжки, или ригеля. При больших пролетах висячие стропила выполняют с подвеской – бабкой. Затяжка таких стропил состоит из двух элементов соединенных при помощи накладок и болтов.
Продольную устойчивость стропил и прочность их опор обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек – соответствующими подкладками. Стропильные ноги крепят (через одну) скрутками из проволоки к костылям, заделанным в стены.
Конструкции бывают нескольких типов. Расскажем об одном из них, простом и эффективном.
Модульная конструкция ломанной крыши.
Подходит как для маленького, так и для большого дома. Даже при солидных габаритах строения несущую основу этой крыши нетрудно смонтировать без специальной подъемной техники. Однако делают это не сразу, а частями. Боковые секции такой мансарды собирают из обрезных досок сечением 25х100 (150 мм). Для этого сначала по шаблону заготавливают нижние стропила, а затем к их торцам прибивают прогоны, у которых предварительно остругивают под нужным углом боковые грани.
Верхние части несущей конструкции собирают из таких же досок. Детали нарезают по шаблону, а затем скрепляют их встык с помощью толстой фанеры. Усиливающие стойки к стропилам и к затяжкам прибивают внакладку.
Монтируют модули поочередно. Сначала ставят боковые секции и временно фиксируют их в нужном положении с помощью технологических упоров. Затем наверх поднимают верхние рамы и скрепляют ими боковые секции.
Чтобы выставить верхнюю часть несущей конструкции в заданное положение, к нижним граням затяжек фронтонных рам, устанавливаемых в первую очередь, прибивают временный осевой брус – прогон. Все промежуточные рамы после выверки по вертикали скрепляют с ним технологическими связями – раскосами.
В заключение каркас крыши усиливают стойками вертикальных стенок. После этого к верхним граням стропил прибивают заранее нарезанные в размер листы фанеры, благодаря чему пространственная жесткость несущей конструкции крыши становится достаточной для того, чтобы снять все временные крепи, включая осевой прогон. Теперь можно приступать к кровельным работам, а также к внутренней обшивке стен и потолка мансарды.
Стропила (стропильная система).
Основой качества крыши служит стропильная система, которая берет на себя наибольшую нагрузку и от которой зависят прочность и надежность крыши и кровельного покрытия.
При создании стропильной системы нужно руководствоваться конкретными требованиями, которые предъявляются системой строительных норм и правил. Согласно существующим СНиП, кровельная конструкция должна рассчитываться так, чтобы независимо от веса кровельного материала она выдерживала нагрузку 200 кг на 1 кв.м. То есть каждый «Квадрат» кровли должен выдерживать вес троих в меру упитанных мужчин. Сюда включаются снеговая и ветровая нагрузки, а также необходимый запас прочности, который предусматривается на случай нестандартных условий эксплуатации. Более точный расчет должен учитывать особенности конкретного кровельного материала. А поскольку удельный вес разных кровельных материалов может различаться в разы, стропильная система порой претерпевает серьезные изменения. Эти изменения касаются не столько типа конструкции, сколько мощности составных частей стропильной системы.
Самым распространенным материалом для стропильной системы считается дерево (хотя не исключен и металл).
Стропила тем дороже, чем массивнее применяемые брусья и доски. Так что если ваш выбор остановился на керамической или цементно-песчаной черепице, вы должны использовать материалы большого сечения и потому больше платите, а если настилаете на крышу рубероид или укладываете еврошифер, платите гораздо меньше.
Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты.
Самые каверзные – деревянные дома: дерево дышит, все время то дает усадку, то набухает… Поэтому при строительстве крыши в деревянном доме надо учитывать некоторые нюансы.
Прежде чем начинать строить крышу, посмотрите, какое расстояние у вас между стропилами. Это важно, чтобы решить, какие доски пойдут на основу под кровлю. Если получилось меньше 750 мм, будет достаточно толщины доски 20 мм, а если больше – доски лучше брать не меньше 24 мм. Эти доски могут укладываться перпендикулярно стропилам или параллельно. Крепятся они к стропилам гвоздями.
После того как все доски будут уложены, начинаем заниматься покрытием. Материалов – великое множество.